Ликийская тропа без гонки: западный маршрут Валерия Лемешевского

Семь дней между горами и морем — через Каякёй, Олюдениз, Долину бабочек, Кабак, Алинджу и Патару.

Я хожу по Ликийской тропе как по парку. Для меня это разминочный маршрут — но не в том смысле, что он совсем простой. Здесь есть камни, крутые спуски, длинные подъёмы и дни с серьёзным набором высоты. Просто Ликийка, на мой взгляд, не про спортивный результат. По ней не нужно бежать. Нужно успевать купаться, останавливаться на чай, смотреть, как море меняет цвет, и иногда менять план только потому, что впереди оказался хороший закат.

В этом и есть её уникальность. Когда лежишь в палатке на большой высоте и мёрзнешь, часто думаешь: вот бы сейчас пройтись вдоль тёплого моря. На западной части Ликийской тропы выбирать между горами и морем не приходится. Утром можно подниматься по каменистой тропе, днём видеть под собой бирюзовые бухты, а вечером спуститься к пляжу.

Ниже — мой вариант маршрута от Фетхие до Патары. Это не единственно правильная нитка. Ликийская тропа вообще хороша своей вариативностью: где-то можно идти ближе к морю, где-то подняться выше, часть пути пройти с палаткой, а часть — с ночёвками в гостевых домах. Я сознательно пропускаю неинтересные участки вдоль автомобильных дорог и не пытаюсь превратить каждый день в проверку на прочность.

Старт: Фетхие. Для западной части удобнее прилетать в Даламан. Из Антальи тоже можно добраться автобусом.

Финиш: древняя Патара и посёлок Гелемиш.

Продолжительность: 6 ходовых дней, плюс день приезда и день отъезда.

Формат: гостевые дома и кемпинги или полностью автономный поход с палаткой.

Сложность: средняя. Специальной альпинистской подготовки не нужно, но каменистая тропа, перепады высот и жара требуют хорошей физической подготовки.

Лучший сезон: на мой вкус, с середины октября до середины ноября. Весна тоже подходит, но море будет прохладнее.

Навигация: красно-белая маркировка, офлайн-карта и заранее загруженный трек. Одной разметке доверять не стоит: развилок и альтернативных вариантов много.

Западная часть подходит для первого похода именно потому, что оставляет пространство для ошибки. По пути много деревень, небольших кафе, гостевых домов и дорог. Если человек устал, натёр ногу или просто передумал, маршрут почти всегда можно сократить: спуститься в посёлок, попросить вызвать такси, переночевать в кемпинге. Это не отменяет подготовки, но убирает ощущение, что после старта у вас больше нет пути назад.

На Ликийской тропе я ходил с теми, кто впервые оказался в многодневном походе, с детьми, с людьми в возрасте и с опытными спортсменами. Со спортсменами мне, честно говоря, нравится меньше: за ними приходится бежать, а эта тропа создана для удовольствия.

Здесь легко идти налегке. Если ночевать в гостевых домах, еду на неделю и большой запас воды нести не нужно. По дороге можно остановиться на чечевичную чорбу, съесть гёзлеме с сыром, выпить айран или чай. После нескольких часов ходьбы такая остановка становится частью маршрута, а не слабостью, за которую нужно себя ругать.

И почти каждый день рядом море. Не всегда получится поставить палатку прямо на пляже, но искупаться за маршрут можно несколько раз. Для меня это и есть правильный ритм Ликийки: прошёл, поднялся, спустился, искупался, поел — и только потом пошёл дальше.

Мой любимый период — вторая половина октября и начало ноября. Дневная жара уже уходит, море остаётся тёплым, а дождь, если попадётся, обычно не превращает поход в зимнюю экспедицию. Весной тоже комфортно: склоны зеленее, не так жарко, но вода ещё прохладная.

Летом я бы этот маршрут не советовал. На открытых участках почти негде спрятаться, а длинный подъём под солнцем быстро перестаёт быть удовольствием. Зимой по тропе ходят, и я сам ходил, но это уже другой поход. Многие гостевые дома и кемпинги закрыты, ночевать приходится автономно, а на высоте возможны заморозки. Однажды возле Алинджи утром вся трава вокруг моей палатки была в инее, хотя после спуска днём снова стало тепло.

Главная ошибка — смотреть только на прогноз у моря. Между пляжем и ночёвкой на высоте около тысячи метров может быть большая разница: наверху сильнее ветер, быстрее уходит тепло и иначе ощущается дождь. Поэтому даже в тёплый сезон я беру лёгкий утепляющий слой и защиту от ветра и осадков.

Я люблю начинать не с тропы, а с Фетхие. После перелёта лучше не пытаться сразу набрать километры: заселиться, познакомиться с группой, пройтись по марине. Там много яхт и катамаранов, и уже в первый вечер появляется нужное ощущение — путешествие началось, но спешить пока некуда.

В Фетхие стоит купить местную SIM-карту или заранее решить вопрос с роумингом, скачать офлайн-карту, проверить трек и ещё раз пересмотреть содержимое рюкзака. Тарифы и правила для туристов меняются, поэтому конкретные цены лучше уточнять перед поездкой.

Из Фетхие я обычно еду на такси до Каякёя. Дойти можно и пешком, но значительная часть пути проходит по автомобильным дорогам — ради такого старта нет смысла тратить силы.

Каякёй лучше увидеть утром, когда первые лучи ложатся на склон. После обмена населением между Грецией и Турцией в 1923 году бывший греческий город опустел. Сейчас по склону стоят сотни каменных домов без крыш, сохранились мощёные улицы, церкви, фрагменты росписей. Место одновременно красивое и печальное. Я не люблю пробегать его за двадцать минут: здесь стоит походить, выпить чаю и только потом выходить на тропу.

От Каякёя начинается первый подъём. Через некоторое время между соснами впервые открывается Средиземное море — бирюзовые бухты, островки, изгибы берега. За этот момент я и возвращаюсь сюда.

После небольшого перевала тропа спускается к Олюденизу. Это разминочный день: спокойно дойти до пляжа, искупаться, пообедать и не пытаться доказать себе, что можно пройти ещё двадцать километров. Над бухтой возвышается Бабадаг — один из самых известных парапланерных спотов Турции. Подняться на гору можно пешком или на канатной дороге. Полёт я оставляю на личное решение каждого: если соберётесь, выбирайте лицензированного оператора, проверяйте погоду и не принимайте решение в спешке.

Официальный западный старт Ликийской тропы находится возле Оваджика — там стоит арка, у которой фотографируется почти каждый, кто выходит на маршрут. Отсюда начинается ощутимый подъём по склону Бабадага.

С высотой Олюдениз выглядит ещё эффектнее: бухта остаётся далеко внизу, справа открывается море, слева поднимаются скалы. Сначала идти тяжеловато, особенно если это первый полноценный день, но затем тропа выходит на более спокойные грунтовые дороги и проходит через деревни. Здесь хорошо остановиться на чай, чорбу или гёзлеме.

Финальная точка дня — Фаралья и вид на Долину бабочек. Спускаться в саму долину сверху без подготовки и специального снаряжения не стоит: скальные участки там серьёзные. Но панорама с тропы — одна из самых сильных на всём маршруте: узкая зелёная долина зажата высокими стенами и выходит прямо к морю.

Этот день может дать серьёзный набор высоты, поэтому к вечеру обычно уже не хочется дополнительных прогулок. В Фаралье есть кемпинги, гостевые дома и места для палаток. В сезон жильё лучше бронировать заранее: вариантов много не в каждой деревне, и к вечеру свободных комнат может не остаться.

Кабак — одно из тех мест, где легко задержаться дольше, чем планировал. Посёлок растянулся по склонам над бухтой: можно жить наверху в гостевом доме, спуститься в кемпинг или остановиться почти у самого пляжа. Есть шумные молодёжные места, тихие бунгало и вполне комфортные отели.

Мне Кабак нравится не конкретной достопримечательностью, а общей атмосферой. Сюда приезжают пожить у моря, заниматься йогой, ходить по окрестным тропам, ничего особенно не успевать. После предыдущего длинного дня короткий переход до Кабака можно превратить в восстановительный: прийти раньше, искупаться и дать ногам отдохнуть.

Палатку на пляже нужно ставить только там, где это разрешено и безопасно. Не рассчитывайте, что свободный вечером участок останется сухим ночью: учитывайте линию прибоя и не располагайтесь близко к воде. Костры в сухом сосновом лесу — плохая идея даже там, где запрет кажется условным.

Из Кабака к Алиндже ведут разные варианты. Можно идти ближе к побережью и Райской бухте, а можно сразу набирать высоту через сосновый лес. Я предпочитаю второй путь: в лесу прохладнее, по дороге есть небольшой водопад, а тропа проходит через красивый каньон.

Прибрежный вариант тоже живописный, но для меня он более однообразный: справа море, слева лес — и так долгое время. Кроме того, возле Райской бухты нужно внимательнее планировать воду. Не полагайтесь только на отметки родников в приложении: источники могут пересыхать или быть непригодными для питья. Наберите запас в проверенном месте и уточните ситуацию у хозяев кемпинга.

На подъёме иногда встречаются импровизированные точки самообслуживания: ящики с водой и напитками, рядом список цен и коробочка для денег. Продавца нет — всё держится на доверии. Мне всегда нравится этот момент. Тропа напоминает, что мир не везде устроен через контроль и турникеты.

Алинджа находится высоко над морем. Подъём не требует лазания, но он продолжительный, и рюкзак к вечеру ощущается тяжелее. Награда — один из лучших закатов западной части. В ясную погоду горизонт кажется бесконечным; сидишь с чаем или бокалом вина и понимаешь, что сегодня точно никуда больше не нужно.

После Алинджи тропа резко спускается, затем снова набирает высоту и проходит через небольшие деревни. Основной вариант ведёт через Ге в Бел. Есть более северная альтернатива через древнюю Сидиму — её стоит выбрать, если вам интересны ликийские саркофаги, руины и высеченные в скалах гробницы и вы готовы добавить времени.

С Сидимой у меня связана история, после которой я осторожнее отношусь к диким ночёвкам. Зимой я шёл один и поздно вышел на альтернативную тропу. До кемпинга оставалось около двух часов, темнело, а рядом были красивые террасы с видом на заснеженные горы. Я решил поставить палатку там.

Ночью вокруг началось движение. Сначала где-то в стороне переворачивались камни, потом послышались визг и хрюканье. Оказалось, вокруг палатки ходит большое стадо кабанов — взрослые и поросята. Я светил фонарём, кричал, пытался их прогнать, потом устал настолько, что перестал понимать: это кабаны хрюкают или у меня в животе урчит. Утром вся земля вокруг палатки была изрыта почти вплотную к тенту.

С тех пор мой вывод простой: если идёте один, особенно зимой, лучше не останавливаться вне организованного кемпинга. В деревне проще попросить разрешения поставить палатку во дворе или найти гостевой дом. Турецкое гостеприимство на маршруте — не туристический слоган. Не раз бывало, что заходишь спросить воды, а через минуту перед тобой уже стоит чай и появляется еда.

Перед Белом есть участок, где легко уйти не в тот кулуар. Я ошибался там дважды: сначала кажется, что идёшь по тропе, а потом приходится возвращаться. Следите за треком и не стесняйтесь спрашивать дорогу у пастухов.

Финальный ходовой день кажется простым: больших наборов высоты почти нет, в основном предстоит спуск. Но именно спуск к концу недели сильнее всего чувствуют колени. Лучше выйти рано, пока склон не прогрелся. После нескольких дней пути солнце и однообразное движение вниз выматывают сильнее, чем ожидаешь.

Я не иду весь участок до Патары пешком. В районе Гавурагыли мы заканчиваем интересную часть тропы, останавливаемся поесть и дальше едем трансфером в Гелемиш. Это важный принцип моего маршрута: не нужно проходить каждый километр только потому, что линия нанесена на карту. Если впереди автомобильная дорога, жара и несколько часов без новых впечатлений, я лучше сохраню силы для места, ради которого пришёл.

А Патара стоит этих сил. Сначала — древний город с театром, парламентом Ликийского союза, колоннадой и руинами, которые до сих пор продолжают исследовать и восстанавливать. Патара считается родиной святителя Николая — покровителя путешественников и моряков. Затем тропа выходит к огромному песчаному пляжу и дюнам, совсем не похожим на привычные бухты турецкого побережья.

Там мы и заканчиваем поход: провожаем закат, возвращаемся в Гелемиш и на следующее утро разъезжаемся — кто в Даламан, кто в Анталью. Мне нравится, что у этого маршрута есть настоящий финал. Не автобусная остановка и не парковка, а длинный пляж, море и ощущение завершённого пути.

Западную часть можно пройти в двух разных режимах.

С гостевыми домами. Это лучший вариант для первого многодневного похода. Палатка, спальник и кухня не нужны; по пути можно есть в деревнях и пополнять воду. В моём рюкзаке тогда остаются одежда, аптечка, фонарь, вода и лёгкий перекус. Набрать больше пяти-семи килограммов уже сложно — если, конечно, не положить туда лишнее специально.

Автономно с палатками. Свободы больше: не нужно подстраиваться под брони, можно останавливаться между деревнями. Но появляются палатка, коврик, спальник, горелка, топливо и запас еды. Зимой автономность почти обязательна, потому что часть инфраструктуры закрывается.

Я бы не противопоставлял эти форматы. Можно провести несколько ночей в палатке, а затем остановиться в гостевом доме, принять душ и нормально выспаться. Ликийская тропа не требует идеологической чистоты.

На западной Ликийке важнее не утеплиться «с запасом», а собрать слои, которые легко комбинировать. Днём в движении жарко, на открытом склоне дует, вечером на высоте быстро холодает, а осенью может пойти дождь.

Базовый комплект выглядит так:

•       лёгкая синтетическая футболка или термобельё, которое отводит влагу и быстро сохнет;
•       тонкий флис для привалов и вечера;
•       мембранная куртка от дождя и ветра;
•       ходовые брюки или шорты по прогнозу;
•       отдельный сухой комплект для сна, если идёте с палаткой;
•       кепка или панама, солнцезащитные очки и крем;
•       треккинговые палки — особенно если колени чувствительны к длинным спускам.

В линейке BASK для базового слоя в тёплый день подойдут мужская футболка NAMIB V2 и женская SAHARA V2. На вечер я бы добавил тонкий микрофлис: мужской MICRO MJ V2 или женский SONNE От ветра и осеннего дождя нужен полноценный верхний слой — например, мембранная QUANTUM V2. Смысл не в том, чтобы надеть всё сразу, а в возможности быстро перестроиться под изменяющуюся температуру, высоту, ветер и темп.

Для автономного маршрута нужен рюкзак, в который без внешних подвесов помещаются палатка, спальник и еда. LIGHT 69 имеет смысл именно в таком формате; для ночёвок в гостевых домах объём 69 литров будет избыточным. Если рюкзак не защищён от воды, добавьте гермовкладыш или накидку подходящего объёма.

Со спальником действует то же правило: выбирать нужно не по слову «летний», а по температуре комфорта и высоте ночёвки. У моря и возле Алинджи в одну и ту же ночь могут быть совершенно разные условия.

Я сам часто хожу в трейловых кроссовках, но новичку всё-таки советую треккинговую обувь с хорошей фиксацией стопы и цепкой подошвой. Тропа каменистая; на спусках легко подвернуть голеностоп, особенно когда ноги устали. Главное — не брать новую пару прямо из коробки. Обувь нужно заранее разносить.

На западной части воду обычно можно пополнять в деревнях, кемпингах и оборудованных источниках. Но «обычно» не означает «всегда». Сезон, ремонт и засуха меняют ситуацию. Перед каждым днём спрашивайте у местных, какие источники работают, и держите резерв. Воду из неизвестного источника лучше фильтровать или обеззараживать.

Маркировка на Ликийской тропе читаемая, но маршрут постоянно ветвится. Скачайте офлайн-карту и GPX-трек до старта, возьмите пауэрбанк и не расходуйте заряд на бесконечную ленту соцсетей. Электричество по пути найти можно, но лучше не строить на этом весь план.

Ликийская тропа доступна новичкам, но это всё равно горный маршрут. Минимальная подготовка нужна: несколько длинных прогулок до поездки, привычка ходить с рюкзаком и понимание, как ваши колени реагируют на спуски. Человек, который уверенно говорит «я пойду без палок», иногда уже после Кабака ищет, чем перевязать колено.

Не срывайте фрукты с частных деревьев без разрешения, даже если ветка выходит к тропе. Не ставьте палатку там, где можете помешать местным или оказаться на пути животных. Не рассчитывайте, что кафе, источник или гостевой дом обязательно будут открыты. И не бойтесь менять план.

Я люблю западную Ликийку именно за то, что она ничего не требует доказывать. Здесь можно пройти меньше, остановиться дольше, выбрать другую тропу, переночевать в комнате вместо палатки и выпить чай там, где собирался просто набрать воды. Если после похода вы помните не цифру на трекере, а свет в Каякёе, запах сосен над Кабаком и закат в Патаре — значит, вы прошли её правильно.

Автор: Валерий Лемешевский