Эвeрeст, Сeвeрнaя стeнa. Из истoрии вoсхoждeний

E V E R E S T 8848 m
СЕВЕРНАЯ СТЕНА
Главы из книги HIALAYA ALPINE-STYLE
© 1995 by Caroline Fanshawe/ Stephen Venables
Перевод: Игорь Ивашур © CYKHAX

С момента первовосхождения на Эверест прошло уже больше пятидесяти лет. Многие альпинисты согласны с мыслью, что эта вершина является пределом их мечтаний. Даже те из них, которые не следуют инстинкту собирателя вершин, признают невероятную притягательную силу этой горы. Эта сила настолько велика, что некоторые перешагивают всякие нормы поведения в горах и загаживают склоны горы кучами мусора, который не имеет шанса исчезнуть с лица земли.

Такое пренебрежение к горе было, к сожалению, неизбежно. Ведь для восхождения по многочисленным склонам и гребням большинство "покорителей" не смогли обойтись без километров перильных верёвок, кучи кислородных баллонов и прочих технических средств. Сейчас большинство ведущих альпинистов считают такой стиль устаревшим и не приемлемым. Сегодняшние альпинисты, поднимающиеся на высочайшие вершины мира, преследуют цель не унизить их, не упростить посредством применения бесконечного количества подручных средств, а стараются поднять свой уровень до соответствия поставленным целям, и поднимаются без применения кислорода, в спартанском стиле.

Эверест прошел все ступени развития гималайского альпинизма. На его склонах совершено немало нетривиальных восхождений и произошла масса знаковых событий. Они всем известны:

семь мужественных попыток привели англичан в двадцатых годах на высоту 8500 метров, и это с минимумом снаряжения;первое доказанное восхождение состоялось 50 лет назад с южной стороны;десять лет спустя фантастический траверс совершили Tom Hornbein и Willi Unsoeld;в 1975 г. - успешное прохождение юго-западной стены английской командой под руководством знаменитого Chris Bonington;первое бескислородное восхождение в 1978 году - Reinhold essner Peter и Habeler.два года спустя essner "сдвинул планку" недостижимо высоко, совершив одиночное восхождение с севера, в муссонный период, по новому варианту. Этим восхождением он продемонстрировал возможность скоростного подъёма, если условия на маршруте оптимальны.в этом же году весной японская команда прошла северную стену с использованием осадной тактики и армии шерпов (экспедиция прошла напрямую к основанию кулуара "Hornbein" и по нему дальше к вершине).после Мessner-а отличились два знаменитых гималайских восходителя, "сделавшие" Северную стену в невиданном доселе темпе, доказав таким образом возможность скоростного прохождения гор подобного масштаба. Erhard Loretan и Jean Triollet продемонстрировали кристально-чистый альпийский стиль на высочайшей вершине планеты.

Историю этого восхождения можно рассказать быстро:

В 1986 году Erhard Loretan, Jean Triollet и Pierre Beghin пересекли Тибет и оказались у подножья стены в разгар муссонного периода. Они организовали свой АВС-camp на высоте 5850 метров на леднике Rongbuk. Там они провели пять недель, поднявшись за это время всего на две соседние вершины высотой до 6500 метров. За это время они получили исключительно хорошую акклиматизацию. Вечером 28 августа альпинисты вышли в сторону стены. Они поднимались всю ночь напролёт вплоть до 11 часов утра. К этому времени они достигли высоты 7800 метров в японском кулуаре. Здесь они сделали паузу, и в течении десяти часов грели воду для напитков и нежились в лучах дневного солнца.

В девять вечера они продолжили подъём, но на высоте 8000 метров Pierre Beghin повернул обратно. Не найдя дневной пещеры, Pierre переночевал на полке, к счастью, без неприятных последствий. Loretan и Triollet продолжили свой подъем, но пять часов спустя, на высоте 8400 метров, вынуждены были остановиться - в темноте было опасно двигаться дальше. На том же месте они и переждали остаток ночи. В четыре утра они продолжили подъём и в час дня были на вершине Эвереста. В 1986 году Beghin был слишком утомлён и не поднялся выше 8000 метров. В 1987 году он вернулся с испанцем Luis Barcenas и совершил вторую попытку прохождения. К сожалению, альпинисты дошли только до высоты 8700 метров, после чего им пришлось отступить.

Было относительно тепло, и они 90 минут отдыхали на вершине. Состояние снежного покрова показалось им настолько оптимальным, что они всего за пять часов на задницах скатились к основанию стены - три часа до пещеры и дальше за два часа до самого низа! Ещё не прошло двух суток, как они покинули АВС, а они уже возвратились обратно.

Они поднимались, не связываясь, и большей частью ночью. У них с собой не было ни палаток, ни веревок, ни беседок. Они не пользовались кислородной техникой, имели при себе суперлёгкие спальные мешки и минимум еды. Даже рюкзаки остались на высоте 7800 в пещере. Они шли, как Kurtyka в шутку сказал, как "ночные привидения". Они не взяли с собой ничего лишнего, и не оставили на горе ничего лишнего.

Чтобы быть хозяином ситуации на высших вершинах мира, не достаточно быть крепким телом и крепким духом. Для этого требуется обширное понимание природы явлений и особенностей собственного организма. Замечателен тот факт, что альпинисты в ходе акклиматизационных мероприятий не поднимались выше 6500 метров, и во время восхождения находились всего шестнадцать часов в "зоне смерти". Это редкостное восхождение можно по стилю и по воплощению смело ставить в один ряд с месснеровским соло. Во время обоих восхождений с собой было взято минимум необходимого для того, что бы ускорить темп продвижения и максимально сократить время нахождения на экстремальной высоте. Однако essner нёс собой весь бивак, включая палатку. Его восхождение продолжалось дольше и физически было, по всей видимости, тяжелее.

Когда Loretan с Triollet продолжили свой спуск от пещеры на ледник, Beghin предпринял ещё одну попытку, но холодная ночёвка ослабила его. На высоте 8300 метров он вновь развернулся и, переночевав в пещере, на следующее утро также, всего за два часа, скатился вниз на заднице. Часом позже по спусковому кулуару прогремела гигантская пылевая лавина.

В 1987 году Beghin вновь под стеной. В составе испанской экспедиции он пытается пройти по новому варианту - слева от "японского кулуара". После того как экспедиция была признана неуспешной, он предпринял с испанцем Luis Barcenas авантюрную попытку повторить прошлогодний вариант, но на высоте 8700 метров сильный снегопад заставил его отказаться от мечты пройти Северную стену в альпийском стиле.

Все эти дерзкие восхождения были совершены к концу муссонного периода в краткие "окна" стабильной погоды в августе или начале сентября. Обычно в это время гораздо больше снега и теплее. Вследствие этого, редуцируется опасность камнепадов, и чаще образуется хороший фирн, позволяющий быстро продвигаться наверх. Северный гребень, по которому проходит классика, открыт всем ветрам. Маршрут, по которому прошли Loretan и Triollet, расположен гораздо правее и находится в тени западного гребня, поэтому там гораздо спокойнее.

Если посмотреть на линию, пройденную Erhard Loretan и Jean Triollet, то в глаза бросается её прямота - от высшей точки одним росчерком вниз к леднику. Она представляет собой комбинацию двух маршрутов. До высоты 7800 метров маршрут проходит по широкому желобу, по которому японцы в 1980 году поднялись к вершине. При этом японцы поднимались крутым траверсом из правой части стены, и только в районе первого скального пояса вышли в этот кулуар. В отличии от них, Loretan и Triollet поднялись напрямую вверх по левому берегу кулуара. Выше 7800 метров маршрут ведёт по кулуару "Hornbein", пройденному американцами в 1963 году. В конце кулуара, на высоте 8700 метров, маршрут выходит на западный гребень, который выводит на вершину.